MANGA JAPONESA

Mangas japonesas
Los tejidos suaves como la viscosa, el chalí, el crêpe y el crespón son ideales para este tipo de corte. Deben evitarse los géneros tiesos.
También van bien el tricot de algodón, si escoges un color liso e intenso, este estilo tan simple produce un impacto espectacular. De usar las rayas quedará más deportivo e informal (usar siempre la vertical).
En cambio si usamos seda, raso y el encaje sería ideal para la noche.
Tener especial cuidado a la hora de casar la imagen de delante con la espalda cuando el tejido es de cuadros o rayas.

O en una bonita camisa:

Modo de colocar el patrón sobre el tejido para cortarlas:
Sin costura en el hombro:

Con costura en hombro, insertando la pinza en el hombro:

Si queréis consultarme algo, ya sabéis cómo contactar conmigo.

Un beso a todas!

CAMISA actriz de la serie" El tiempo entre costuras"

PATRÓN de la camisa de la serie " El tiempo entre costuras"

 

 Utilizar tejidos ligeros: sedas, gasas, batistas, organza.... quedan más bonitos. Necesitamos 1,5 metros de tela si es doble de ancho ó  3 metros si es sencilla.
Las mangas llevan frunce que al colocar el patrón sobre el tejido marcaremos separando el patrón por las señales realizadas en él. La tela se coloca al hilo y doble bien estirada.

La parte de delante lleva una jareta tapando la abotonadura, por tanto cortar por separado las piezas, teniendo especial cuidado de encarar la zona donde lleva el frunce, para que empiece y termine exactamente igual en un lado que en el otro.

La espalda colocaremos el patrón sobre el tejido doble y al hilo. Todas las pinzas se anulan.

Espero os sea útil esta información y os quede muy bonita la camisa. Y luego me contáis. Yo voy a hacerla en pequeño a mi maniquí, después os pongo la imagen. Un beso a todas.

Acabo de cortar el tejido, tenía retales y los he aprovechado (total es para el maniquí, je,je no se queja), la espalda y las mangas  es de otro tejido distinto al de delante, pero es calado y quedará más sexy ;)
Ahí van las imágenes de la camisa cortada:

Ahora me pongo a pasar hilos y hacer frunce a las mangas y a la parte del cuello de la parte de delante.
Después uniré las piezas y después vemos el resultado........
Ya está de prueba:

En esta imagen se aprecia la jareta que sirve para ocultar los botones. El rizo del cuello puedes alargarlo un poco más para que quede un poco más bajo (al gusto de cada una).

Esta es la espalda, como os dije antes la hice en otro tejido calado:

Aquí vemos como queda de perfil la manga, hacer un piquete o corte pequeño para saber el centro y otro más en la parte de delante de la manga:

Y aquí de frente la primera prueba:

Ahora solo queda cortar un bies estrecho que servirá para hacer el escote y quede con asiento. 

Así que solo queda coser las costuras y plancharlas.

Y AQUÍ ESTÁ EL RESULTADO:

 El frunce yo lo he puesto así, pero si queréis se puede seguir más hacia la zona del pecho, solo vasta añadir más hileras de frunce.

Espero que os guste mi versión actualizada, lo hice con mucha ilusión. 

Besitos a tod@s

MEDIDAS PARA PANTALONES

COMO TOMAR LAS MEDIDAS PARA HACER UN PANTALÓN

Necesitamos:

Contorno de cintura  que dividimos entre 4 = cantidad que ponemos en el patrón

Contorno de cadera  que dividimos entre 4 = cantidad que ponemos en el patrón

Alto de cadera: 18  ó 20 cm (según la estatura)

Largo total: desde la cintura hasta el tobillo.

Entrepierna: desde la parte interna de la pierna hasta el tobillo.

Tiro: se resta el largo total a la entrepierna y nos da el tiro.

Largo total  -  entrepierna  = tiro   (aproximadamente 28 cm o 30cm)

El patrón se confecciona la parte detrás con la parte delantera a la vez, es decir ponemos el papel doble, después recortamos las líneas que reflejan la parte de delante y dejamos tal cual la parte de atrás que es un poco más elevada de la cintura (4 cm).

Marcar el alto de cadera a 20 cm y más abajo el tiro aproximadamente a unos 28 cm según cada persona.
Para hacer la curva del tiro hacemos lo siguiente: la cuarta parte de tu cadera la divides entre cuatro y lo que te de es la distancia desde el cruce con tu 1/4 parte de tu cadera y la línea que se dibuja curva. Por ejemplo mi 1/4 parte de cadera es 20, la divido entre 4 y me da 5 cm que es lo que yo marcaría en mi patrón para hacer la curva del tiro.

La cinturilla o pretina se corta una tira de 8 cm del largo que corresponda a cada medida, cortándola siempre 5 cm más larga de tu cintura , que será el margen que demos para colocar el botón y ojal..

Si se quieren hacer pinzas, hay que reflejarlas en la cintura 3  cm más, 

y la ponemos a 9,5 cm desde el centro. Si se desean dos pinzas marcarlas en el patrón y se abren en el papel respetando siempre la 1/4 parte de la cintura.

En la parte de detrás una vez separados los patrones se dibuja la pinza justo

 en el centro de la cintura de 3cm .

Cortamos el patrón a la vez, dejamos tal cual la parte de detrás, pero en la parte de delante ( la pintada) recortamos todo el sobrante del tiro como refleja el dibujo.

Después colocamos el patrón sobre el tejido bien estirado al hilo y doble cortamos dejando
 margen de 2,5 cm alrededor del patrón para costuras y 5 cm de largo para el bajo, tanto la parte de delante como la de detrás.

Pasamos los hilos flojos, se cortan y se hilvana  pinzas, costuras laterales, rematando al principio y al final, para así evitar descosidos al probar la prenda. La parte delantera si lleva bolsillos laterales, éstos se confeccionarían antes que nada para terminar de ponerlo de prueba.

                                         ALGUNOS AJUSTES  en caso de necesitarlos.
Este patrón es bastante exacto, pero por si hay que retocar para un ajuste perfecto, aquí os muestro cómo hacerlo:

Para evitar arrugas en el área de los muslos:

Tener cuidado que las pinzas no sean ni demasiado profundas, ni demasiado largas (12 ó 14 cm). 

 La primera prueba, si puede ser que alguien te ayude:

Este es el resultado de un ajuste perfecto:

Espero haber sido de ayuda.

Para cualquier duda o sugerencia, contacta conmigo por correo,.

Me voy a preparar el siguiente proyecto..... besitos a todas.

VESTIDO DE NOCHE PALABRA DE HONOR

VESTIDO DE NOCHE CON ESCOTE PALABRA DE HONOR

Para este escote hacer el corte de transformación por la línea roja, teniendo en cuenta que la pinza del pecho es el DOBLE que para un escote normal, así la sujeción es máxima y no tiende a bajarse. Este tipo de vestidos es frecuente ponerle ballenas en las costuras y quedan perfectas.
Para este vestido calculamos un largo doble de ancho y si es sencillo el género el doble.

Nota: la medida que he puesto en las pinzas son un ejemplo de alguien en particular. Es decir, para saber tu pinza exacta haz la resta:

Contorno de pecho menos contorno de cintura igual a tu pinza,

 la cual dividiremos entre el costado , la pinza de la cintura y  la espalda. 

Si nos diera una pinza excesivamente grande, es preferible hacer dos pequeñas.

Lo más normal es que sean de 3 cm y en este caso la del pecho, sería doble, es decir 6 cm.

Para cualquier duda, no dudes en preguntarme en mi correo o aquí mismo.

Un beso a todas.

MANGAS y sus patrones

MANGAS

FALDA DE CAPA

COMO CORTAR UNA FALDA DE CAPA

Lo más complicado es averiguar qué longitud ha de tener el radio para que de la 1/4 parte o 1/2 parte de la cintura. Os muestro una tabla de medidas que os ayudarán:

Cintura en cm.             1/4 parte radios en cm         1/2 p. radios en cm

60    .....................        8,5    .................................. 17,5
62    ........................     9        ................................. 19
64    .........................    9,5    .................................  20
66    ........................   10      ....................................20,5
70    ........................   11      ....................................21,5
74   .........................   12      ....................................22
80   ..........................  13,5   ....................................24

y así sucesivamente.

Modo de cortarla de forma sencilla: prueba en un papel cuadrado, doblaló por la mitad, otra vez, corta el pico del centro en redondo, ahora redondea los otros picos. Abrelo ¡ahí está el patrón!

Pues igual en el patrón, pero para ajustar a tu medida la exactitud de tu cintura, aquí te he puesto un cuadro orientativo, haz tu la cuenta. 

Un beso a todas!!

PATRÓN TIPO FALDA

FALDAS

Hay infinidad de modelos, aunque en realidad, se agrupan en rectas y con vuelo.

PATRÓN TIPO DE LA FALDA RECTA

Las medidas que se necesitan son:
Contorno de cintura:       / 4  =
Contorno  de cadera:       / 4 =
Altura de la cadera :  20 cm   (estándar)
Largo falda              :  52 cm o el que se desee.

PATRÓN DE LA PARTE DE DETRÁS

Se dibuja un rectángulo, formado por la cuarta parte de la cadera, en su parte ancha y el largo de la falda, en toda su longitud. Desde la línea superior se mide la altura de la cadera, hacia abajo, y se traza una recta que cruce el rectángulo a lo ancho.

Para entallar la cintura, se efectúan las mismas operaciones , es decir al contorno de cadera se le resta el contorno de la cintura y la diferencia es la pinza, que se repartirá al centro de la cuarta parte y al lado de la falda, para que quede proporcional.

Las medidas deben dividirse por 4 para efectuar la resta.
En caso de tener una pinza de 10 cm, se reparte 4 cm en el lado de la cadera y los otros 6 cm en dos pinzas centradas de 3cm.en el entalle.

Entonces en la línea superior del rectángulo, y en la parte de la cadera, se marcan 3 cm y con una línea se une este punto a la altura de la cadera.

Para hacer la pinza de entalle hay que saber cuál será su centro y es justo la mitad de la distancia de la cintura, desde el centro al punto anterior marcado y a otro en la línea de la altura de la cadera, también en su mitad. En la parte de la cintura, y a cada lado de la línea del  centro de la pinza, se marcan 1, 5 cm y se traza la pinza de 16 cm de longitud.

PATRÓN DELANTERO

El rectángulo tiene la cuarta parte de la cadera + 2 cm en la parte ancha y en su longitud, el mismo.
Desde la cintura hacia abajo, se traza la línea de la altura de la cadera.

Para entallar la cintura, se entalla 3 cm la cadera y se marca la línea que este punto a la altura de la cadera.

Se marca después el centro de la pinza; se halla la mitad de la distancia entre el centro de la falda y el punto entallado en la cintura y en la cadera; y desde el centro a la cadera, se dibuja una línea que una estos puntos.

A continuación, en la parte del centro, se baja 1 cm desde la cintura y se traza una curva suave desde este punto al entalle de la cadera.
Se dibuja la pinza de entalle como la del patrón de detrás, pero más corta ( 10  o 12 cm).


PATRÓN FALDA "EVASEE"

Es sencilla, todo lo realizado en la falda recta, pero en su base se ensancha de 4 a 9 cm según vuelo

En este otro dibujo se representa el patrón de la falda con un pliegue C, falda de Nesgas D
 y falda-pantalón E.

Espero que esta información os ayude a hacer vuestro propio patrón fácilmente y os hagáis faldas de todos los modelos que queráis.

PATRÓN BASE SEÑORA

ESPALDA

Se comienza por  hacer un rectángulo un lado la cuarta parte del contorno de pecho, el otro, el largo de la espalda. Se marca la línea mitad del ancho de la espalda.

El escote se indica desde el vértice superior derecho con 7 cm en su parte ancha y 1 cm de bajada; estos dos puntos se unen con una curva suave.

El hombro, se bajan, en la línea mitad del ancho de la espalda 5 cm y se marca una recta desde este punto al escote.

La sisa desde el vértice opuesto al escote, hacia abajo, se marcan 20 cm señalando desde el final del hombro, en línea recta, hasta cerca del punto marcado, donde terminará en curva.

PARTE DE DELANTE  (pasos para realizar el patrón)

Se dibuja un rectángulo, uno de cuyos lados tendrá una longitud igual que la cuarta parte del contorno de pecho, +2 cm. y el otro, el largo del talle de la espalda.

Se marca un punto en las líneas superior e inferior del rectángulo, con la mitad de la medida del ancho de la espalda. Se unen estos dos puntos con una línea recta.

A 5 cm. a la derecha del vértice superior izdo. del rectángulo se marca un punto, y otro a 7 cm. por debajo de aquel. Los unimos con una línea recta, en cuyo centro marcamos 2 cm hacia dentro, si los unimos con una línea curva , tendremos el escote.

El hombro se hace marcando un punto en la línea mitad del "ancho de la espalda", 5 cm. más abajo de la línea superior del rectángulo. Este punto se une al escote con una recta.

La sisa va desde la línea superior del rectángulo, se traza una línea paralela a 20 cm de distancia.

Buscamos la mitas de la distancia entre el final del hombro y la línea anteriormente trazada y marcar un punto 2 cm hacia dentro y de la línea mitad del ancho de la espalda. Se traza una curva que una el final del hombro con este punto marcado y que terminará al final de la línea marcada anteriormente.

Sólo queda por marcar el largo de talle de delante, ya que el de la espalda es menor.

 

La manga en la parte de delante le cortamos 1cm por la línea de puntos.

PATRÓN DE DELANTE

PARTE DE DELANTE  (pasos para realizar el patrón)

Se dibuja un rectángulo, uno de cuyos lados tendrá una longitud igual que la cuarta parte del contorno de pecho, +2 cm. y el otro, el largo del talle de la espalda.

Se marca un punto en las líneas superior e inferior del rectángulo, con la mitad de la medida del ancho de la espalda. Se unen estos dos puntos con una línea recta.

A 5 cm. a la derecha del vértice superior izdo. del rectángulo se marca un punto, y otro a 7 cm. por debajo de aquel. Los unimos con una línea recta, en cuyo centro marcamos 2 cm hacia dentro, si los unimos con una línea curva , tendremos el escote.

El hombro se hace marcando un punto en la línea mitad del "ancho de la espalda", 5 cm. más abajo de la línea superior del rectángulo. Este punto se une al escote con una recta.

La sisa va desde la línea superior del rectángulo, se traza una línea paralela a 20 cm de distancia.

Buscamos la mitas de la distancia entre el final del hombro y la línea anteriormente trazada y marcar un punto 2 cm hacia dentro y de la línea mitad del ancho de la espalda. Se traza una curva que una el final del hombro con este punto marcado y que terminará al final de la línea marcada anteriormente.

Sólo queda por marcar el largo de talle de delante, ya que el de la espalda es menor.

 

TOMAR LAS MEDIDAS

MODO DE TOMAR BIEN LAS MEDIDAS

Talle 1º   : desde lo más elevado del hombro junto al cuello hasta la cintura por la espalda.

Talle 2º   ; por delante igual pasado la cinta métrica por lo más abultado del pecho ( suele ser 2 ó 3 cm + )

Alto pecho: desde lo más elevado del hombro hasta lo más elevado del pecho.

Ancho sisa: por la espalda de hombro a hombro, por norma general la parte de delante tiene 2 cm  menos ) salvo alguna excepción.

Contorno pecho: bordeando la cinta métrica alrededor del cuerpo por debajo de los brazos y lo más elevado del pecho.

Cintura: bordeando la cinta métrica por la cintura.

Cadera: esta se medirá aproximadamente a los 18 o 20 cm. debajo de la cintura (según estatura de la persona que se mida).

Manga: se dobla ligeramente el brazo, medir desde el hombro hasta la muñeca.

Largo: se tomará desde la cintura hasta el largo que se desee.

 

 

 

 

COSTURERO A PUNTO

 

En primer lugar es necesario que tengamos todo el material necesario:

-Costurero con agujas, hilo de hilvanar y de coser, dedal, alfileres, jaboncillo para marcar en el tejido...
-Papel seda o papel MANILA
-Regla de 60 cm., cinta métrica
-Tijeras
-Cuaderno de notas pequeño.

-Lápiz ó bolígrafo

Lo ideal es disponer de una máquina de coser costuras básicas ( pespuntes y zig-zag ).